Строительство дома из газоблока

Категория: Как построить дом.

Возведение дома из газоблока.

Статья рассказывает как строить дом из газоблока. Нюансы строительства, методики, приемы.

Общие данные.

И так, долгая борьба газобетона с пенобетоном, похоже, подходит к концу. Победили промышленники, т.е. газоблок.

Повсеместно стал использоваться газобетон, а пенобетон в редких случаях так скажу «по праздникам».

И что из себя представляет материал, из которого строится практически каждый третий дом в РФ?

Плюсы газоблока

• Доступность газоблока.

Основным плюсом газоблока является его доступность. Причем как по цене так и по количеству продающих его площадок на рынке.

• Низкая теплопроводность

Вторым немало важным достоинством является низкая теплопроводность. Применяя газоблок для возведения дома мы экономим на толщине слоя утеплителя. Плюс за счет малой толщины слоя связующего блоки клея тепловые потери через швы кладки уменьшаются до минимума.

• Легкость монтажа.

Третьим достоинством является легкость монтажа. Сам по себе блок достаточно легкий и з блока подручным инструментом достаточно легко создать практически любую конструкцию.

• Продуманная технология.

Повсеместное применение газоблока для монтажа домов создало много вариантов решений и дает возможность их применять в собственном строительстве.

На сегодняшний день существуют продуманные решения по защите практически всех слабых сторон газоблока.

• Пожара безопасность

Пенобетон абсолютно не горюч. Сам блок сделан из бетона, а этот материал не горит.

Как создают газоблок.

Газобетона изготовляется на заводе путем смешивания  цемента, песка и специализированные газообразователи, также, в состав смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные отходы, такие, как, например, зола и шлаки металлургических производств.

Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено взаимодействием газообразователя, обычно мелкодисперсного металлического алюминия с сильнощелочным цементным или известковым раствором, в результате химической реакции образуются газообразный водород, вспенивающий цементный раствор, и алюминаты кальция.

Пылевидный алюминий неудобен для применения при замешивании раствора, так как сильно пылит. Поэтому, в качестве специализированных газообразователей используются алюминиевые пасты и суспензии.

Типичный цикл производства газобетона: Перемешанные сухие ингредиенты смешиваются с водой, раствор заливается в форму.

Происходит реакция щелочного водного раствора гидроксида кальция и газообразователя, приводящая к выделению водорода, который и «вспучивает» смесь. Смесь увеличивает объём и вспучивается как тесто. После предварительного схватывания цементного раствора, монолит извлекают из формы и разрезают на заготовки блоков, плит, панелей.

После этого разрезанные заготовки подвергают обработке водяным паром в автоклаве для придания им окончательной прочности, либо высушиваются в электроподогреваемых сушильных камерах. По технологии окончательной обработки газобетон подразделяют на «автоклавный» и «неавтоклавный».

Неавтоклавный это фактически газоблок естественной сушки. Естественно что сушка газоблока происходит при температуре не ниже +20 градусов и с повышенной влажностью в помещении. В остальном это естественный набор бетоном прочности. 

Автоклавный набирает прочность в специальных камерах называемых автоклавом. Он имеет более высокие показатели прочности. 

Основные виды выпускаемого газоблока

Газоблок теоретически можно исполнить в любой форме. Но на практике есть устоявшиеся регламентированные формы, которые выпускают большинство производителей

Газоблок рядовой – прямоугольный куб.

Газоблок пазогребневый  – это уже навороченый прямоугольный куб продуманый с держателям для рук и шип пазами для уменьшения теплопотерь.

У-образный газоблок – это просто специальная форма газоблока она применяется для различных конструкций. Но самым популярны видом его применения является использование в качестве опалубки для монолитного пояса и как опалубку для перемычек над проемом.

Толщина газоблока

Кроме того газоблоки имеют разную толщину от 100 мм до 500 мм (хотя технически их можно сделать любой толщины).

Прочность газоблока

Тут я остановлюсь поподробнее.

Основной показатель, которым характеризуется строительный материал для несущих стены дома  — прочность на сжатие.

Грубо говоря, при превышении прочности на сжатие материал начинает разрушаться.

Производители стараются не афишировать прочность газобетона на сжатие. Это нормальный брендовый ход. Тут у газобетона слабая сторона. Как правило, когда начинаешь выбирать газоблок для дома, ты видишь надпись D500 и заверения производителя что: «Вам хватит».

И так разберем чего и куда нам «хватит».

Для примера возьмем кирпич и разберем, а какая у него марочная прочность на сжатие ну хотя бы приблизительно М 150 это означает что в среднем 160 кг/см2 этот материал выдержит до разрушения, а что газоблок? Газоблок в зависимости от производителя (обращаю на это особое внимание). При марке плотности D500-D600 имеет прочность  на сжатие М 25- М35, точнее не определить т.к. такой показатель сильно вирируется относительно производителя. Один продает газоблок D500 с марочной прочностью М25, а соседний завод D500 с прочностью М35. И что мы получаем если кирпич при сжатии выдерживает 160 кг/см2. То газоблок где то около 30-40 кг/см2.

Получается что газоблок намного менее прочный материал, чем кирпич.

На стену вашего дома действует множество разных сил: собственный вес конструкции и вес конструкций опираемых и т.п.

Теперь мы переходим к тому, как сделать так чтобы Ваш дом не пошел трещинами? Ведь трещины по газоблоку это собственно и есть результат низкой прочности материала. Если на газоблок начинает в каком то месте давить нагрузка превышающая 50 кг/см2 он просто разрушается и появляются трещины.

Для того чтобы Ваш дом не разрушался первое что делается для любого дома это заказывается проект. Именно проектировщик и рассчитывает, какую нагрузку уложить на газоблок и хватит ли прочности материала.  На глаз строя дома и получается результат не самый лучший.

Низкую прочность газоблока компенсируют комбинированием с другими материалами газоблока. Например, делают монолитный пояс по несущим стенам газоблока или укладывают 3-4 ряда кирпича по верху газоблока (по расчету) для увеличения прочности.

Монолитный пояс как правило выполняют из бетона В 15 марка М200 т.е. минимум 200 кг/см2 такая конструкция выдерживает и разрозненные нагрузки направленные на несущие стены.

 А уже сам монолитный пояс передает нагрузку на газоблок распределено, выравнивая нагрузку по всей площади соприкосновения со стеной газоблока.

Все закончил с углубление.

Есть еще один нюанс, монолитный пояс должен быть замкнут.

Причина проста если его не замкнуть, то в местах, где он разомкнут под воздействием нагрузок он может двигаться (ну например ветер подул, потом прекратил дуть) Да это не большое движение,  но для газоблока это уже критичные  нагрузки и он может начать разрушатся.

Морозостойкость

Показатели морозостойкости «F» у газаблоков представленных на строительном рынке от F50 до F100 (т.е. 100 циклов заморозки разморозки), советую обратить внимание на этот показатель т.к. он важен и чем больше циклов бетон выдержит, тем лучше.

Отдельно отмечу, что именно из-за малого коэффициента морозостойкости  дома из газоблока необходимо возводить из «свежего» (недавно изготовленного) блока, в противном случае газоблок может просто уже потерять свои характеристики по прочности и дом просто может рассыпаться (условно рассыпаться для начала он потрескается).

Мосты холода в газоблоке

При возведении стен из газоблока мотами холода остаются горизонтальные и вертикальные швы. Хотя это и минимальные мосты холода но, тем не менее, они тоже влияют на конструкцию стены.

Более того если сделать декоративную штукатурку в 2-3 мм по газоблоку без утепления, то зимой эти моты будут видны визуально. В местах швов будет появляться иней.

От теории к практике.

И так вот мы пришли строить дом из газоблока. Мы определились, какой толщены и плотности у нас будет газоблок. Теперь мы начинаем строить.

Фундамент.

Газоблочные дома ставятся на разные виды фундаментов.

В основном в России их ставят

на ленточные ж/б 

и монолитную ж/б плиту

Для газоблока очень важно чтобы основание дома было стабильным и не двигалось не при каких условиях. В противном случае на нем появляются трещины, и справится с ними очень сложно.

Лично мое мнение, что оптимальным основанием для газоблочного дома является монолитная ж/б плита от 300 мм толщиной; бетона В15 ; армирование 200х200  и арматура 12 мм А3.

Возведение стен.

Вот мы пришли, и фундамент уже есть. Он уже залит и ждет пока мы начнем строить.

Я как правило возвожу дома из газоблока толщиной 400 мм. Чуть ниже объясню, почему и описанная ниже технология будет максимально приближена к этой толщине.

Для начала мы определяем самый высокий угол фундамента (как правило, нивелиром оптическим).

Затем растягиваем по фундаменту полосу в местах устройства стены из газоблока из изоляционного материала (обычно рубероид в 2 слоя).

После чего замешиваем раствор 1:3 / цемент + песок. И по рубероиду выкладываем раствор, тем самым выравнивая неровности фундамента. И начиная от самого верхнего угла, по раствору уже выкладываем газоблоки уровень выдерживаем при помощи гидравлического ручного уровня 1 м длинной.

И так потихоньку собираем нижний ряд.

Затем в первом ряду газоблока делаются 2-ве бороздки шириной в 2 см и глубиной около 2 см.

В них заливается раствор (может быть 2 типа раствора стандартный цпс или клей для пеноблока) и вдавливается арматура.

Арматура, как правило, 6 или 8 мм (в зависимости от проекта) но есть одна особенность арматура должны быть рифленая (т.е. А3).

Теперь, когда выполнили армирование первого ряда подобное армирование выполняется раз в 1 метр (обычно, если проектом не предусмотрено других решений) из опыта скажу, что лучше предусмотреть армирование либо на уровне подоконника окна либо на ряд ниже. Так мы обезопасиваем себя от любых возможных трещин возле окна.

В случае необходимости (если в местах стыкования блока возникают перепады 2-3 мм) блоки ряда выравниваются между собой шлифованием.

Как только заканчиваем ряд проходим кисточкой и отчищаем готовый ряд сверху от пыли.

Дополнительно проверяем блок на наличие застывших брызг раствора (если находим то удаляем шпателем).

Если блок укладывается на специальный раствор на цементной основе, то необходимо увлажнять газоблок (иначе блоки сильно тянут воду из раствора и тогда раствор не набирает необходимой прочности).

Все идем дальше и берем специализированный клей на цементной основе

и согласно инструкции наносим его миллиметровым слоем и складываем дальше блоки. Отмечу, что в нашем случае надо клеем покрывать как горизонтальные, так и вертикальные швы.

Каждый последующий ряд (начиная со 2-го) монтируется с горизонтальным смещением в пол блока.

Обязательно необходимо выполнить перевязку стен в каждом ряду.

Внутренние стены можно перевязать с несущими стенами, но возможно и смонтировать с креплением в несущую стену при помощи анкера.

Бывает что при монтаже блоков вертикальный шов получается не 1-2 миллиметра, а получается 1-1.5 см в таком случае я советую вертикальный шов забивать раствором (цементной песчаной смесью). Т.к. клей в шве такой толщины имеет свойство при высыхании трескаться. И толку от треснутого шва не много. Хотя советую на наружных стенах уйти от таких толстых швов. Т.к. они являются мостами холода. А вот для внутренних стен пожалуйста.

Медленно, но верно действую по моей инструкции мы собираем стены до уровня верха окна.

Тут надо притормозить. Существует 4 метода выполнения перемычки над окном.

• Бетонирование монолитной железобетонной перемычки в У образном блоке с утеплением.

В таком варианте берется арматура… Смотрим в проект, если проекта нет, обычно это 12 мм рифленая арматура 4 шт., снаружи обжатая арматурой 6 мм гладкой (такая арматура обжимает с шагом 250 мм как правило). Сама арматурная сетка берется в зависимости от У-блока но обычно 150х150 мм. И делается еще 100 мм утепления (утепление делается на внешних стенах, внутренние перемычки утеплять не требуется). Утепление делается минватой. Минвату не надо обертывать не чем. Влага от раствора из нее испарится (если это лето) за 3-4 дня и дальше она будет работать нормально.

Сама монолитная балка должны заходить на стену по 500 мм с каждой стороны.

Собственно и все подобную конструкцию делают над окнами и дверьми.

• Готовые ж/б перемычки

Перемычки заказываются с завода и на месте монтируются над окном. Снаружи делается утепление 100 мм и все.

• С обеих сторон ставится стальной уголок 50х50х5 и заводится на 200 мм в обе стороны.

• Существует еще такое решение как объединение монолитного пояса и перемычки в одной конструкции, но это редко так делают. Хотя экономически целесообразно.

Ну, вот если мы не применяли 4 е решение, то выкладываем еще 1-2 ряда блока и приходим к монтажу монолитного пояса.

Монолитный пояс

Монолитный пояс делается по проекту. Хотя бывает, и так делаем 4 арматурных стержня 12 мм рифленой, 150х150 и зажимаем арматурой 6 мм гладкой с шагом 250 мм. Как правило части монолитного пояса  собираем на земле, а потом поднимаем и укладываем в У-образный блок  снаружи делается 100 мм утепления и все это заливается бетоном В15.

Получается надежный и устойчивый ко всему монолитный пояс. Не забывайте, что монолитный пояс должен быть замкнут между собой (обязательно).

Кроме того при заливке монолитного пояса надо обязательно его провибрировать. Это надо для того чтобы пояс работал.

Ниже показаны 2 фотографии если не вибрировать:

Подобные ошибки при выполнении монолитного пояса приводят к тому, что на стенах и поясе появляются трещины. И дом может просто развалится.

Для опалубки из У-образных блоков есть еще один нюанс. После заливки бетона и того что бетон твердеет необходимо ребра газобетона с обеих сторон немного срезать буквально на 0.5 см . Это необходимо для того чтобы блок не воспринимал усилия сверху. А все усилие давило на монолитный пояс. Иначе могут образоваться трещины в местах примыкания блоков и верхней конструкции.

Можно выполнить монолитный пояс без У-образного блока. Тогда нам понадобится опалубка с обеих сторон стены.

Саму опалубку можно закрепить за стену и точно так же залить монолитный пояс.

Но, на мой взгляд, проще и быстрее с У-образными блоками.

Еще бывает люди просто выкладывают на клей по обеим сторонам 50 мм блоки и это тоже не плохая опалубка.

Перекрытия на блоки.

На блочные стены есть возможность сделать практически любые виды перекрытий.

Для монолитного ж/б перекрытия делать монолитный пояс не требуется можно сразу опереть на блоки.

Для сборных ж/б плит, балочного (дер перекрытия) метал (балочное перекрытие)  необходимо делать монолитный пояс.

Соединение блоков с крышей

Для монтажа крыши на блочную стену делается тоже в обязательном порядке монолитный пояс. Причина описана выше. Из-за малой прочности блоков. На блоки усилие должно подаваться очень распределено.

В обязательном порядке должен, сделан быть монолитный замкнутый пояс.

Обращаю Ваше внимание именно на то, что замкнутый. Т.к. в последнее время участились случаи строительства либо разомкнуто монолитный пояс. Либо в обще без него. В плоть до того что недавно мне рассказали что оказывается 30 % трещин на стенах это норма. Ну их этих «специалистов» в пень...

Почему блок 400 мм.

И так теперь расскажу, зачем я использую именно 400 мм блоки.

По тепловому расчету блока 400 мм для Петербурга и Лен области хватает, чтобы обеспечить тепловую изоляцию без наружного утепления минеральной ватой достаточно.

Такой пирог обеспечивает достаточную теплоизоляцию здания, но не проходит по требованиям норматива. Т.е. дом стоять будет и в нем будет тепло, но по новым требованиям его теплоизоляции не достаточно.

Такой способ очень популярен по тому, что тепловые потери не советуют не сильно, но при этом не требуется дополнительно утеплять дом. А утепление дома это не малые затраты не только на материал но и на работу людей.

Наружная отделка стены из газоблока

Сразу поясню для тех, кто скажет да газоблок можно покрасил и все. Нет не все...

После того как стена из 400 мм блока сделана ее надо для начало огрунтовать (для подобной гладкой бетонной поверхности я рекомендую грунтовку типа бетонконтакт. Этот состав создает дополнительную адгезию с бетоном),

Потом оштукатурить причем 10 мм минимум (по сетке).  

Штукатурка наносится на грунтованную поверхность.

После чего наносится декоративная штукатурка и сверху окрашивается водоэмульсионной фасадной краской.

Окраска паропроницаемой краской (например, силиконовая или акриловая) очень важная деталь. Потому как если сделать окраску масляной краской или эмалевой краской, то пар начинает, скапливается внутри штукатурки и пеноблока. Пару сезонов и штукатурка начнет, отваливается.

Внутри оштукатуривание выполняется, как правило, штукатуркой на цементной основе. Толщина слоя подбирается в зависимости от необходимости выравнивания стены. Как привило 1 – 1.5 см.

Если слой штукатурки превышает 2 см штукатурка выполняется по сетке.

Другие варианты пирога стены из газоблока

Существует еще 2  популярный вариант пирога газоблочной стены:

• Газоблок 250 мм и 100 мм минваты потом декоративная штукатурка. Эта технология называется мокрый фасад.

Этот пирог называется мокрый фасад.

Газоблок выкладывается тем же способом что и описан ранее. Минвата клеится при помощи клея к газоблоку и сверху прикручивается специальным крепежом.

Минвата покрывается клеем 1-2 мм в клей вдавливается штукатурная сетка. Сверху выполняется декоративная штукатурка. После чего штукатурка окрашивается паропроницаемой краской (если окрасить масляной краской влага начнет скапливаться в вате и вата через год другой отвалится).

В принципе такой пирог  такой пирог отвечает всем нормативам РФ. И он нормально работает для условий Ленинградской области. Но лично мне этот вариант не очень нравится. Знаю из опыта наружная декоративная штукатурка в процессе эксплуатации повреждается. Если в поврежденное место попадает влага. Вата начинает отмокать, и штукатурка начинает отваливаться. В принципе можно следить, что бы все было окей. Но мороки хватает.

• Газоблок 250 мм; 100 мм утепления; воздушный зазор 20-50 мм; кирпич облицовочный 65 мм.

Этот пирог называется вентилируемый фасад.

Минеральная вата также как и в прошлом пироге клеится к пеноблоку и прикручивается спец крепежом.

После чего от ваты отступается 20-50 мм и выкладывается  кирпичная кладка. Отмечу, что кирпичная кладка должна иметь связи со стеной из пенооблока. Связи, как правило, выполняются по всей поверхности стены с шагом 30-40 см.

В вертикальных швах лицевого кирпича делаются продухи 3-4  ряду (с низу) в кирпичной кладке. Для недопущения уменьшения прочности конструкции подобные сквозные отверстия делаются 1 раз в 4 шва. И на 6 ряду подобное мероприятие повторяется.

Но нужно еще отверстие, сверху дома дающее возможность свободного выхода воздуха. Существует много способов устройства верхнего отверстия. Обычно оно разрабатывается в проекте. В принципе не кто не мешает, если даже нет возможности устроить на верху полноценного отверстия сделать по верху кирпичной вкладки такие же отверстия через вертикальные швы.